5 Consejos Definitivos para hacer Mejores Fotos en Blanco y Negro

1. Dispara en RAW

Hay muchos usuarios que no utilizan el formato RAW, simplemente porque su cámara digital no lo permite, o porque nunca se han informado sobre las ventajas del RAW frente al JPEG. En caso de que esta última sea tu situación, deberías dedicar unos minutos a leer las diferencias entre RAW y JPEG y cambiar inmediatamente la configuración de tu cámara para disparar a partir de ahora en RAW, ya que el formato RAW te ofrece mucho mayor control sobre el procesado posterior de la imagen.

2. Dispara en Color

Independientemente de que tu cámara permita usar el formato RAW o no, dispara siempre en color. Muchas cámaras cuentan con una función de procesado que realiza el paso automático de la imagen a blanco y negro, pero si optamos por esta opción perderemos una información imposible de recuperar posteriormente. Es mucho mejor disparar en color y posteriormente procesar la imagen paraconvertirla a blanco y negro por cualquiera de los métodos que hos hemos contado en otras ocasiones, ya que dispondreis de un control mayor para realizar esta conversión a vuestro gusto.

3. Utilizar un ISO bajo

Siempre que las condiciones de iluminación lo permitan, usar la sensibilidad ISO más baja de que disponga vuestra cámara digital. Como ya explicamos en un artículo sobre la sensibilidad ISO, el uso de ISO altos provoca pérdida de información y por tanto de calidad de la imagen. Si deseais simular el grano de una película de ISO alto, lo podeis hacer posteriormente en el tratamiento final de la fotografía con el ordenador.

4. Elige el mejor momento del día para disparar

En fotografías en el exterior con iluminación natural, las horas centrales del día dan una luz más dura que el amanecer y el atardecer. La mayoría de los fotógrafos prefieren utilizar estas horas de luz más suave para realizar las fotos con un menor contraste entre luces y sombras.

Los días nublados te permitirán conseguir esa luz más suave en las horas centrales del día. En ese sentido, cuando parece que el clima no acompaña para hacer fotos en color, nos ayuda a hacerlas en blanco y negro. Ya tienes una buena escusa para hacer fotos aunque esté nublado.

En cualquier caso, no dejes de hacer una foto por no disponer de la mejor luz. Siempre la podrás desechar después si no te convence el resultado.

5. Composición

Prácticamente todas las reglas de composición y recomendaciones que hemos hecho para fotografía tienen aplicación en fotografía en blanco y negro, salvo precisamente las que están asociadas al color. En la fotografía en blanco y negro, las luces y las sombras juegan un papel especial en cuanto a composición se refiere precisamente por esta ausencia del color.

Sacado de http://www.dzoom.org.es

Cómo limpiar tu vieja cámara fotográfica

Cómo limpiar tu vieja cámara fotográfica (1)

Por merypreitiLunes Octubr

Los tesoros generalmente se ocultan bajo el polvo de la tierra. Y para los fotógrafos esta frase cobra sentido cuando hallan una cámara soñada en un mercado de pulgas o en un mercado de equipos de segunda mano. Sin embargo, la mayoría des las veces la cámara no luce muy bien y / o el polvo ha causado que no funcione del todo adecuadamente. En esta breve serie de posts que hoy comienzo veremos cómo devolverle nueva vida.

DESCRIBAMOS LA SITUACION: ¿Es siempre necesaria una limpieza?
Algunos fotógrafos no mantienen sus equipos en una caja que los proteja de la suciedad y después de años de abandono, cierta pérdida de brillo puede aparecer en la superficie de cromo y bastante polvo / suciedad pueden hallarse entre sus recovecos.

Además, el sello para evitar que entre la luz pudo haberse secado y puede estarse desmoronando en partículas negras y finas que se ven al abrirla, especialmente en el compartimiento de la película en las cámaras no digitales.

En este punto, quizá decidas tomar tu paño de microfibra, una pequeña brocha y tu ventilador luego de decir: “ok, vamos a limpiar esto.”

Pero después de un rato de pulido, el deslustre sigue ahí y varias obstinadas manchas de polvo negro todavía están atrapadas en la cámara y sus diales. ¿Y ahora qué?

Habiendo descripto la situación, no me resta más que dejarte disfrutar de las fotos que he subido y anunciarte la guía rápida sobre cómo limpiar tu cámara que desarrollaré en los próximos días.

Sacado de http://www.fotografiad.com

Edición y revelado RAW: Lightroom 5

Edición y revelado RAW: Lightroom 5:

Vista de una pantalla de Lightroom 5

Quienes suelen realizar trabajos de edición y revelado RAW esperan a Lightroom 5 con cierta ansiedad, pues se ha filtrado información sobre varias de sus interesantes novedades. Aquí os comento lo que he averiguado sobre este programa e, incluso, sobre su versión Beta.


Lo que más hemos de aprovechar, creo son estas tres herramientas:

• UPRIGHT que en inglés significa CORREGIR / ENDEREZAR y que precisamente sirve para eso: para realizar un análisis de la fotografía, editarla y modificar su distorsión geométrica.
• Pero sin duda también tiene su gran utilidad la herramienta RADIAL GRADIENT, que logra un efecto viñeteo interesante en ciertas partes seleccionadas de la foto en cuestión.
• SMART PREVIEWS, que permite observar una vista previa de la imagen aunque no tengamos cargada toda la biblioteca de la fotografía. Así, al realizar cambios en esta imagen en miniatura podremos aplicarlos más tarde a la foto original.

Y también resultan dignas de mención las herramientas que permiten crear libros de fotografías, las que nos ayudan a eliminar ciertos elementos de la escena, y las presentaciones, que a partir de esta versión nos permitirán la combinación de clips de video con fotos instantáneas.

Un poco más de paciencia y los profesionales de la edición y el revelado RAW ya tendrán instalado Lightroom 5 en sus ordenadores en un par de meses, muy probablemente hacia finales de junio de 2013.
Y no olvidéis que la versión definitiva vendrá también estará también en español, dado que la versión Beta actual que puede descargarse de manera gratuita en la página oficial de Adobe está en inglés.
Referencias

http://labs.adobe.com/technologies/lightroom5/

La Guía de Cabecera del Blanco y Negro en Fotografía

La Guía de Cabecera del Blanco y Negro en Fotografía:
Aunque hace mucho tiempo que llegó la fotografía en color, la fotografía en blanco y negro sigue manteniendo un atractivo especial que hace que muchos de nosotros nos decantemos por la eliminación del color. Si eres de los que te interesa las fotos en blanco y negro, éste es tu sitio: en las siguientes líneas te explicamos toda la teoría necesaria para que domines este tipo de fotografía, cómo convertir tus fotos a blanco y negro con Photoshop mediante distintos métodos, la manera de aplicar ajustes finales de las imágenes en blanco y negro, y hasta te dejamos las acciones Photoshop para que puedas realizar estas conversiones de forma automática. Si te interesa la fotografía en blanco y negro, sin duda este artículo te servirá de referencia a partir de ahora.

Un poco de Teoría

• Fotos B/N: ¿En la Cámara o Después?
• 5 Consejos Definitivos para hacer Mejores Fotos en Blanco y Negro
• 9 Consejos para Conseguir Fotos en Blanco y Negro que Fascinan
• 10 Razones para Fotografiar en Blanco y Negro
• 6 Elementos para Añadir Interés a tus Fotos en Blanco y Negro

Entrando en Faena con el Postprocesado

• Blanco y Negro con la Herramienta Desaturar
• Blanco y Negro con el Modo Escala de Grises
• Conversión a Blanco y Negro Color Lab
• Método Rob Carr para la Conversión a Blanco y Negro
• Blanco y Negro en Photoshop: Método Russell Brown
• Emulando la Fotografía Blanco y Negro Clásica
• Ajuste de Blanco y Negro en Photoshop
• Los Secretos del Blanco y Negro en Lightroom 4

Ajustes finales para Fotografías en Blanco y Negro

• Tus Fotografías en Blanco y Negro como los Profesionales
• Ajustes Finales en tus Fotografías en Blanco y Negro
• En Blanco y Negro pero con un Toque de Color (Cutout con Photoshop)
• Conversión a Blanco y Negro de Alto Contraste con Lightroom
• Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (Introducción)
• Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (I)
• Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (II)
• Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (III)
• Ejercicio Práctico: Presentando una Foto en Blanco y Negro (IV y Último)

Más Consejos, Ideas y una pizca de Inspiración

• 16 Cutouts (fotos en blanco y negro con color) para Inspirarte
• Fotos en Clave Alta y en Clave Baja, ¿Son realmente tan distintas entre ellas?
• Retomando la Fotografía en Blanco y Negro y 14 Fotos para Coger Ideas
• Crea Espectaculares Fotografías En Blanco y Negro Mediante La Técnica del HDR
• Devuelve el Color a tus Fotos en Blanco y Negro con Photoshop

Haciéndote la Vida Más Fácil: Acciones Photoshop

• Acciones Photoshop. Qué Son y Cómo se Usan
• Descarga Acciones Photoshop para B/N

¿Y tu? ¿Eres más de Blanco y Negro o de Color?

¿Te gusta la fotografía en Blanco y Negro? ¿Echas en falta algún consejo? ¿Conoces alguna otra técnica o método? ¡Cuéntanos tu experiencia en blanco y negro!

Enlaces Relacionados

• Foto de portada: Kitten Vs Paper Fish por François Vigneron

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Artículo enviado gracias a la gentileza de MisRemedios.com, remedios caseros y tratamientos naturales que funcionan

Mejora tu fotografía de interiores

Mejora tu fotografía de interiores:

Cuando haces fotografías de un lugar hermoso, imponente o con una atmósfera cautivante tu instinto probablemente te lleve a querer capturar la escena completa mediante el uso de un gran angular. Pero si te tomas un tiempo para pasear y examinar diferentes ángulos de visión descubrirás otras posibilidades que te resultarán igual o más interesantes. Te mostraremos utilizando algunas fotografías de catedrales a modo de ejemplo…

Enmarca. Puedes buscar marcos naturales para sus temas. El ejemplo obvio en una construcción como esta está dado por las columnas de las ojivas y su claridad a los extremos, aunque en muchos casos el marco aparecerá más oscuro que el resto. Normalmente trataremos de evitar las verticales convergentes, pero en este caso contribuyen a dar dramatismo a la toma.

Fotografía de John Doherty

Céntrate en los detalles. Cambia el gran angular por un teleobjetivo para concentrarte en detalles, como por ejemplo las estatuas, o alguna decoración que llame tu atención. En caso de incluir findos, gracias a la longitud focal más larga, estos quedan fuera de foco - y puede que salgan aún más borrosos mediante el uso de un objetivo con gran apertura.

Fotografía de art.com

Diviértete con los ojos de pez. Estos te permiten incluir mucho más dentro del encuadre que un gran angular común, pero producen una fuerte distorsión de barril, convirtiendo las líneas rectas en curvas. Puedes valerte de ellos para crear llamativos efectos especiales… simplemente nos lo uses demasiado.

Fotografía de Don Komarechka

Tiempo de reflejos. Algunas catedrales cuentan con una fuente grande que se llena hasta el borde. Si te acercas bastante a la superficie del agua, esta actuará como un espejo, reflejando perfectamente las columnas y los techos abovedados como en el ejemplo debajo.

Fotografía de Yen Baet

Muchos de los espacios interiores grandes como catedrales, museos, dificios gubernamentales y monumentos tendrán características similares que podrás incorporar a tus composiciones para lograr efectos creativos. Eso sí, recuerda siempre verificar si se necesita permiso para fotografiar en dichos lugares.
Referencia:
http://www.digitalcameraworld.com/2013/02/17/5-photo-ideas-for-interior-photography/

Jonas Bendiksen, fotografía documental que no se ve en las portadas

Jonas Bendiksen, fotografía documental que no se ve en las portadas:

La fotografía documental es esencial para arrojar un poco de luz a historias que habitualmente pasan desapercibidas. El joven fotógrafo noruego de la agencia Magnum Jonas Bendiksen es un exponente claro. Su talento y su trabajo le llevan a mostrar historias humanas muy valiosas que no suelen ser caldo de portadas en medios de comunicación.
Se puede denominar fotografía de denuncia, pero es simplemente una de la cualidades de la fotografía documental al más puro estilo periodístico. Jonas Bendiksen es un buen ejemplo y puede servir de inspiración para los que quieran saber cómo afrontar retos fotográficos arriesgados, pero siempre bien valorados. Al menos, en el caso de Bendiksen siempre ha sido así, puesto que ha recibido numerosos premios en su carrera a pesar de su juventud.

Retratando la dignidad humana en entornos extremos

RUSSIA, Altai Territory (2000) por Jonas Bendiksen

Jonas Bendiksen comenzó su pasión por la fotografía muy joven, con apenas 15 años y con solo 19 llegó a trabajar en las oficinas de Magnum en Londres. Fue su primer contacto con la agencia que vio en él suficiente talento y espíritu para llegar a convertirse, en 2008, en miembro de pleno derecho.
Sin embargo, sus inquietudes fotográficas le llevaron desde Londres a la lejana frontera rusa, donde vivió hasta que fue deportado, investigando y documentando cómo vivían las comunidades más aisladas y menos conocidas de este país. Su trabajo se publicó en 2006 bajo el título de ‘Satellites’.
Poco después, con ayuda de una beca (de la Fundación Alicia Patterson) y, ya realizando colaboraciones también con National Geographic, se embarcó en otro proyecto de características similares. Mostrar a comunidades poco conocidas, a una minoría de población que nunca aparece en las portadas.

Jonas Bendiksen: ‘The places we lived’

Mumbai (India, 2006), por Jonas Bendiksen

Así, con el extraordinario trabajo ‘The places we lived’ mostraba cómo vivían algunas familias de barrios pobres de Caracas (Venezuela), Kibera en Nairobi (Kenia), Dharavi en Mumbai (India) y Jakarta (Indonesia). Pero no centrándose en retratar esa pobreza o las duras condiciones de supervivencia, sino poniendo el objetivo en cómo lograban “normalizar” sus vidas, en cómo se acoplaban para vivir el día a día en un entorno tan extremo. Bendiksen muestra cómo construían su dignidad humana a pesar de las duras condiciones. El trabajo se puede ver en la web oficial del mismo.
Bendiksen ha cosechado algunos premios, como mencionaba, destacando el World Press Photo, Pictures of the Year, el Infinity Award del International Center of Photography. Otro trabajo documental, centrado en la vida en Nairobi y titulado ‘Kibera’ fue publicado en Paris Review y con el ganó el National Magazine Award en 2007.

Asulia (Bangladesh, 2010), por Jonas Bendiksen

Un fotógrafo a tener en cuenta si os gusta la fotografía documental, para inspirarse y tener como referencia. Podéis seguirle en Magnum, National Geographic y también a través de Twitter e Instagram.
Fotos | Magnum

El retrato sin rostro

El retrato sin rostro:

"Portrait without a face", de Anfila

El contacto visual es a menudo la primera cosa que solemos buscar en un retrato. Si no lo hay, entonces será el rostro lo que inevitablemente atraerá al ojo del espectador. Ahora bien, existe otra posibilidad que puedes explorar a la hora de contar historias.
Como ya lo enuncia el título, es posible crear retratos con mucho significado dejando fuera el rostro, y centrándose más bien en los pequeños detalles. Para ello, algo que resulta últil a nivel técnico es utilizar aberturas amplias y selectivas, centradas dar atención a una característica en particular - como una cicatriz, un tatuaje, etc. Acércate para llenar el encuadre, o compón la toma de manera tal que el punto focal se ubique fuera del centro, de acuerdo con la regla de los tercios.

"Omen", por jennifer.delahaye

La conversión a blanco y negro ayuda a reducir la imponencia de la ropa de colores y los paisajes, que de otro modo podrían competir por la atención. Y añadir un viñeteado en las esquinas del encuadre, junto con un aumento selectivo de la nitidez durante la edición también pueden ayudar a centrar la atención en aquello que deseas destacar.
¿Qué más puedes tener en cuenta?
- Las manos de una persona pueden comunicar mucho acerca de su vida y su trabajo.
- Evita recortar al sujeto a la altura del cuello.

Fotografía de José Díaz

- Utiliza un macro para los primerísimos planos, o agrega tubos de extensión a un objetivo normal.

Inspírate con estos consejos y con las imágenes de esta entrada, y comienza a plasmar tus historias de este modo tan sutil e einteresante.

Referencia:

http://www.digitalcameraworld.com/2013/02/01/9-creative-photo-ideas-to-try-in-february/9/

Dominando la luz parásita

Dominando la luz parásita:

No controlar bien la luz en nuestras fotografías, puede tener efectos indeseados. Uno de ellos, es no saber evitar la luz parásita. En este artículo repasaremos en qué consiste y qué alternativas tenemos para evitarla.
Típicamente el exceso de luz parásita se manifiesta en forma de halos y flares, aunque también adopta otras formas. En todos los casos, su origen está en esa luz no controlada que entra en el objetivo pero que no forma parte del plano focal. Es especialmente peligrosa (para nuestra fotografía) cuando usamos grandes angulares o teleobjetivos. Su complejo diseño y sus numerosos componentes facilitan que la luz encuentre mucho sitio por todo el objetivo para desparramarse sin control

Sergio Perea

Hay que tener en cuenta que esta luz parásita aparece en casi todas las fotografías. Pero generalmente su intensidad es suficientemente baja como para no notarse en absoluto, y no representar ningún problema. Y precisamente nosotros tenemos que intentar que así sea siempre. Veamos como.
Cuando tomamos una foto, casi toda la luz llega al plano focal. Pero una pequeña parte de ella no; se refleja en la superficie de la lente. Y como hemos dicho antes, los angulares y los zooms pueden contener más de un cristal de modo que la luz puede ser reflejada y dispersada en el interior del objetivo y sin control.
Es entonces cuando esta luz parásita comienza a ser suficientemente intensa, y esa luz difusa comienza a notarse más. Entonces lo que vemos es una especie de niebla que reduce el contraste de la imagen, aumentando la intensidad de las bajas luces. Esto se traducirá en un histograma en el que “faltan valores” en la parte izquierda. Y los negros se muestran agrisados. Efectivamente, la luz parásita puede arruinar una foto.

Utilizar buenos objetivos

Sergio Perea

Gran parte de las reflexiones que tienen lugar en el interior del objetivo pueden ser previstas a través de recubrimientos especiales en las lentes, o bien utilizando cristales con diferentes índices de refracción. Por ejemplo, si se combina una lente Crown (índice de refracción entre 1,5 y 1,6) con una lente Flint (índice de refracción 1,75) de alta dispersión, se pueden corregir o reducir fenómenos como la aberración cromática o los flares.
Pero el problema, es que esta tecnología encarece mucho el precio del producto final. Y como siempre, si queremos lentes de alto rendimiento, tendremos que disponer de un bolsillo de “rendimiento” similar.

Mantener las lentes en buenas condiciones

Ni que decir tiene que las rayaduras, el polvo, la grasa y la suciedad en general, aumentarán considerablemente los flares de nuestra lente. Mantenerlas perfectamente limpias durante nuestra sesión nos hará ganar un punto de calidad.

Fernando Matias

Para ello, antes de utilizar la lente, es recomendable soplar con una pera y posteriormente pasar un pincel para quitar todas esas partículas que quedan depositadas en la superficie.
Una vez se han eliminado estas partículas, se puede utilizar un líquido con una gamuza especial sin daño a rayar el objetivo.

No hace falta llevar siempre puesto el filtro UV

Mi experiencia me dice que en general no merece la pena utilizar filtros UV. Las cámaras ya tienen sus propios filtros UV e infrarrojo, y la utilidad de este cristal es inútil, salvo cuando queráis proteger el objetivo del viento, la arena y otras condiciones no muy amigables con el cristal. Pero como he comentado antes, introducir un nuevo elemento óptico en la lente es crear más espacio para que toda esa luz indeseada campe a sus anchas a base de reflejarse en la superficie del cristal. Se que esto no gustará a mucha gente que jamás ha despegado el filtro UV de su objetivo.
Mención aparte a esas veces que veo a gente con carísimos objetivos a los que se les pone un filtro UV barato. No le veo mucho sentido a comprar el mejor cristal del mercado si luego le vas a poner delante cualquier cosa.

mararie

Mucha gente utiliza esos filtros UV creyendo que si el objetivo se cae al suelo, el cristal protegerá la lente. Pero si queréis proteger de verdad la lente en caso de caida, utilizad un parasol, que además ayudará enormemente a reducir toda esta luz parásita. El parasol cuesta 10 euros, y no tendrá ningún problema para morir en nombre de nuestra querida y carísima lente sin dudarlo en caso de que caiga al suelo. Para eso está.

Intenta detectar los flare antes de realizar la toma… y corrígela!

Los flares no siempre se detectan al mirar por el visor. El motivo es que en la mayoría de cámaras el visor nunca revela el 100% de la imagen, sino un 95%. Esto hace especialmente complicado detectar los efectos de las luces parásitas que entran al borde del fotograma.
Si disparáis con la cámara en el trípode, hay un truco muy fácil. Simplemente andas alrededor de la cámara mirando en todo momento el objetivo y procurando no crear sombra sobre el mismo. Si en algún momento descubres una luz que incide directamente en el cristal (estés usando o no un parasol) hay bastantes posibilidades de que la imagen esté recibiendo un flare.
En este caso, podemos hacer uso de una cartulina negra para taparlo. Incluso existen accesorios específicos para hacerlo, llamado Flare Busters.

Cuando se dispara en estudio, debemos tratar de iluminar únicamente el área que abarca nuestra lente. Toda luz colocada fuera de ese área, puede reflejarse en el objetivo. Una forma de controlar esto es utilizar un tipo de papel llamado cine foil, de color negro tipo aluminio pero manipulable. Se coloca en los flashes para evitar que las luces vayan hacia direcciones indeseadas.

Alíate con tu enemigo

Sergio Perea

Los flares son considerados, por su naturaleza incontrolable, enemigos de la fotografía. Pero, a veces, si no puedes con tu enemigo, alíate con él.
Puede ser que estéis considerando utilizar la luz para integrar los flares dentro de tus fotografías. Pese a que no son fáciles de controlar, como consejo os daría el siguiente: haced lo contrario de lo que os he dicho en este artículo. Por ejemplo, si quieres hacer un retrato, puedes poner a la modelo a contraluz y quitar el parasol del objetivo. Realiza varias tomas, cambiando ligeramente el ángulo, porque al no poder controlar el flare necesitarás elegir entre muchas tomas la que más te convenza.
En esta fotografía que os pongo de ejemplo, es imposible enfocar ya que estamos a contraluz. Por ello hay que tapar el sol con una cartulina, enfocar, y quitarla antes de disparar. Y aprovechando el contraluz, es posible situar un reflector detrás de la cámara para aprovechar toda esa luz desperdiciada y de este modo redirigirla directamente hacia la modelo (por cierto, en esa foto se potenció el flare natural con Photoshop).
Foto de portada | Flickr de Mustafa Sayed